Bonjour à tous
comme promis, nous voulons comparer la capacité de charge des pièces imprimées par FDM avec celles imprimées à partir de résine dans un article de suivi. Lorsque nous avons retiré l’échantillon de notre nouvelle imprimante 3D, nous avons constaté que nous devions faire durcir la pièce d’impression encore plus loin. Afin de ne pas dépendre de la lumière du jour, nous avons trouvé un dispositif pour guérir. Selon le fabricant, cela durcit le mieux la résine à 405nm. Cette longueur d’onde est située à l’extrémité externe du spectre UV. En principe, nous avons trouvé deux solutions à cela : d’une part, il y a des LED, d’autre part, des tubes de décharge de gaz émettent la lumière dans le spectre requis. Les LED sont maintenant vendues sous forme de bandes noires légères, la possibilité bon marché d’un tube de décharge de gaz est susceptible d’être un durcisseur pour le vernis à ongles (dans les salons de manucure). Nous avons trouvé à la fois des bandes LED et des durcisseurs d’ongles dans le segment des prix de 20 euros.
Cependant, nous voulions mettre en œuvre une solution immédiatement et ne pas avoir besoin d’un autre achat de matériel, c’est pourquoi nous voulons utiliser un piège à insectes à cette fin.
Nous avons démonté l’appareil et enlevé la planche avec du tube et des prises. Les lampes de décharge de gaz nécessitent donc un ballast, c’est pourquoi nous continuons simplement à utiliser la planche, nous avons seulement enlevé les fils et les ponts pour la connexion à haute tension.
Nous utilisons pour ce projet :
- notre mini-alimentation avec 5V
- Piège d’insecte
- Tables tournantes et stand de notre coupe laser
- Papier d’aluminium comme réflecteur
- Moteur 5V orienté de notre kit Robo-Car
- une boîte de commutation du marché du bricolage
- div. Câbles et tubes de rétrécissement
- beaucoup de colle chaude et de colle de pulvérisation pour le papier d’aluminium
Puisque nous utilisons déjà des produits existants aujourd’hui et aussi beaucoup de choses qui ont des tailles différentes dans chaque quincaillerie, nous ne fournissons pas des téléchargements pour le projet, car ils ne s’adapteraient pas tout de suite de toute façon. Nous avons acheté beaucoup d’Amazon et divers magasins de bricolage dans les dernières semaines et mois et les avons traités manuellement. En d’autres termes, nous avons utilisé les composants que nous venons d’avoir à portée de main.
D’abord, nous avons retiré l’affaire:
Le conseil a retiré :
Le support du tube a été soudé, mais nous avons pu enlever tous les composants que nous voulions utiliser pour notre projet sans aucun dommage :
Avec l’un de nos mini alimentation 5V, nous avons installé le panneau dans une boîte de commutation. Le moteur utilisé avait également une consommation actuelle de seulement 100mA sous charge. La mini-alimentation délivre 5V/3W, il est donc adapté à notre projet.
Du moteur utilisé, nous avons dû enlever le deuxième côté de l’arbre et coller une fenêtre latérale pour assurer une adhérence droite et sûre et pour empêcher l’arbre de blesser à la planche d’aiguillage pendant le fonctionnement. Ensuite, nous l’avons fixé à l’aide de colle chaude et nous avons également utilisé l’adhésif comme masse d’équilibrage, de sorte que la plaque tournante est plus tard dans l’eau et tourne autour.
Comme nous n’avions que 3 mm de matériel disponible, nous avons dû attacher un espaceur. Cela a été recouvert de PTFE sur le dos. L’impression 3D d’un adaptateur aurait pris trop de temps. Dans le logiciel CAM, nous venons de changer la taille de la platine.
Comme le tube utilisé était relativement faible avec seulement 4watts, nous avons transformé les parois latérales en réflecteur (papier d’aluminium et colle à pulvérisation).
Conseil de pratique : Une couverture de sauvetage reflète mieux que le papier d’aluminium
Dans la dernière étape, seul l’assemblage mécanique a eu lieu :
Si la plaque tourne trop vite (selon le moteur), un Module PWM Intermédiaire. Plus tard, nous allons coller les LED commandées sur le dessus.
Jusqu’au prochain post :)
